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LOUIS VUITTON ぺガス45

ルイ・ヴィトンのぺガス45を買取いたしました。

オーソドックスなスーツケースですが収納性能は抜群です。

我々質屋は物を担保にしてご融資することを生業としていますが、その歴史は古く一説によると室町時代にまで起源を遡ります。

それほど歴史が長いわけですが特に質屋と民衆の距離感が近かったのは江戸時代ではないかと私は考えます。

今回は久々に質屋に関する特集をお届けします。

江戸っ子のインフラ

先ほど江戸時代は質屋との距離感が近かったといいましたが、具体的にどういうことか見ていきましょう。

江戸の町で暮らす人々は瞬間瞬間を楽しみにして生活しています。

言い換えると彼らは遠い未来を見越して蓄えたりしないということになります。

「宵越の銭は持たない」という格言ができるほど」です。

そんな江戸の町人たちは日銭を得るために質屋を利用していました。

彼らが質に入れていたものは蚊帳や毛布といった季節によっては使わないものが主でした。

夏は暑いから毛布や上着、冬は使わないから蚊帳を質に入れていました。

貸倉庫に置いておくついでにお金を貰うというような感覚で出し入れしていました。

中には大工道具といった仕事道具も質草になっていたようです。

仕事道具を質に入れてしまい、仕事ができないという話は落語の演目になるほど日常的に預けいました。

室町時代では主に刀や米が質草として利用されていましたが、江戸時代では日用品や工具など実生活で頻繁に使うものが質草になっていたという点はなかなか興味深い話です。

以上のような背景から江戸っ子にとって質屋はインフラの1部になるほど密接な関係があったのです。

冨田質店ではブランド品やジュエリー、腕時計などの高価買取・質預かりを実施しております。

お査定は無料で致します。

「このバッグ、もう使わないな・・・」

そんな時はぜひ一度当店へご相談ください!

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

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LOUIS VUITTON ホライゾン55

ルイ・ヴィトンのホライゾン55を買取いたしました。

非常にきれいな状態だったため、限界価格でご成約頂きました。

中にはスーツをキレイにしまうためのハンガーなどが付いており、まるで小さなクローゼットを持ち運べるような収納性能です。

ヴィトンといえばモノグラムとダミエ、この2つが主にメジャーとなっており、多くの人がこれらの柄を見るとヴィトンだと認識するほどです。

この2つのライン、何の素材を使っているのか想像できますか?

実はレザーは使われていないんです。

中の生地でレザーが用いられることはありますが、モノグラムなどは違うのです。

その正体はトアル地と呼ばれる生地です。

これは綿を素材にし表面にPVCをコーティングした生地で汚れや耐久性に強い素材になっています。

ヴィトンで使われているものはそこにシボ加工が施されています。

このシボがレザーのような質感を生み出しています。

綿素材というのは意外に感じませんか?

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LOUIS VUITTON シリウス45

ルイ・ヴィトンのシリウス45を買取いたしました。

中の荷物を固定するバンドや大型のポケットなどが付いているので泊りの旅行にも活用できます。

ヴィトンの鞄事業は船旅や汽車の旅に持ち込むためのトランクが原点です。

そこから現代ではトランクはあまり使われることはなくなりました。

これは時代ごとの交通手段事情が関係しています。

トランクが活躍した時代は1840年頃。

産業革命が起き、多くの交通手段が発明され一般市民も利用できるようになりました。

当時は列車や船舶で旅行するように変化し、それに伴い大きな荷物も持ち運べるようになりました。

そのため長期間の旅に必要なものをたくさん入れることが可能なトランクが使われるようになりました。

そこに目を付けたルイ・ヴィトンは多くのトランクを生産・販売しました。

これらは非常に高品質だったので上流階級の人から高い評価を得る事になります。

トランクが別の鞄にその座を譲ることになるきっかけはまたしても移動手段の革命によるものでした。

第一次世界大戦の時、飛行機は大きな発展を遂げました。

攻撃力ももちろん優秀でしたが、何よりもその輸送力に注目されていきます。

戦後はこうした飛行機技術が一般層にも普及し、旅客機として利用されるようになりました。

こうした飛行機は移動時間を大幅に短縮し、旅に要する期間も短くなりました。

そうなってくるとわざわざ大荷物を積んで旅をする必要は無くなってくるのです。

こうした事情から旅行鞄はトランクからボストンバッグ、やがてはキャリーケースといった個人で運べるものへと変化していきました。

旅行鞄のトレンドの裏には常に移動手段の革新が起きています。

次の新しい乗り物が誕生した時は旅行鞄はどんな形になるのか・・・

考えると楽しくなってきませんか?

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Louis Vuitton バムバッグ・ブルックリン

ルイ・ヴィトンのバムバッグを買取いたしました。

真ん中にプレート上の装飾があり、男女問わず使いやすいデザインです。

ブランド品をフリマサイトで検索したり中古ショップに行くと時々珍しい商品に出会うことはありませんか?

珍しいだけならともかくネットで調べてもすぐに出てこないというものもあるでしょう。

大変希少価値のあるアイテムなら掘り出し物ですが、大概は正規品ではないので注意が必要です。

今回は要注意なブランド品について解説していきます。

並行輸入品にご用心

ブランド品には正規品やコピーのほかに並行輸入品というものが存在します。

並行輸入品とは正規店以外の個人や業者が海外で購入し、日本に輸入・販売された商品のことを指します。

正規品は国内の代理店が発注をかけて商品が輸入されることで店頭で販売されるのですが、並行輸入品はこういった代理店を通していないのが違いです。

並行輸入品は合法です。

あくまで仕入れに正規店が関わっていないだけで、商品自体が本物なので法律的に何の問題もありません。

その商品の商標が適切なものであるか、輸入された物が日本の商標権者と一致するかなど条件をクリアすれば輸入・販売できます。

ですが、並行輸入品には様々なリスクがあります。

まず、アフターケアや保証の有無です。

正規店で購入した時と違い、アフターサービスが受けられない場合があります。

そのため、購入してから壊れたり初期不良品を引いてしまった場合に交換してもらえないのでリスキーです。

交換など保証の対象になるブランドもありますが、会社によって保証のシステムが異なるので事前によく調べておきましょう。

また、そもそも偽物を掴まされることもよくあります。

並行輸入品は一度にたくさんの商品を購入し、運ぶので中に偽物が混ざってしまうケースがあります。

その上、最初から偽物を販売する悪意のあるぎょうしゃも少なくありません。

更にもう一つ、並行輸入品ならではのデメリットもあります。

国内で販売していない物を買えることが並行輸入品の強みですが、国内で販売されないのには理由があります。

日本で使用することを想定されていないつくりになっている可能性が高いです。

具体的に言うと使用している生地が日本の気候を想定していなかったりインチ、センチなどサイズ規格の違いなど日本の規格に適していないことがほとんどです。

このように様々なリスクを抱えているので並行輸入品を見つけた時は慎重に判断しましょう。

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Louis Vuitton ソーホー

ルイ・ヴィトンのソーホーを買取いたしました。

リュックのように活用でき、気軽に使えます。

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Burberry ハンドバッグ・ショルダーバッグ

Burberryのハンドバッグとショルダーバッグを買取いたしました。

ブランドの象徴とも言えるチェック柄が目を惹く商品です。

バーバリーといえばコートやセーターなどファッションアイテムで有名なブランドですね。

今回はバーバリーについて紹介したいと思います。

アウターウェアの革命

1856年、イギリスにてバーバリーは創業されました。

創業者の名前はトーマス・バーバリー、元々は生地職人志望の青年でした。

トーマスは見習い時代からアウターウェア用生地に疑問を抱いていました。

イギリスの天候は雨降りで気温も低いため、コートなどアウターは必須でした。

ですが保温性を確保しようとすると生地が重くなり、ストレスに感じてしまうのです。

ブランドを創業後、彼はアウター用の生地の改良の研究に心血を注ぎました。

その結果1879年にギャバジンという生地を考案しました。

この素材は通気性が優れており、軽くて頑丈ということでレインコートに最適でした。

それまでの重くて着心地の悪いというアウターの常識を打ち破ったのです。

その後、トーマスはギャバジン特許まで取得しました。

間もなくこのギャバジンはヒットすることになりました。

そのきっかけがタイロッケンコートでした。

1895年にイギリスはボーア戦争に対処しなければなりませんでした。

その兵士たちが着るためのコートとして作られたのがタイロッケンコートでした。

通気性も良く、軽い素材でできているのでイギリス軍で高く評価され、やがて一般市民の間にも広く普及することになりました。

このタイロッケンコートは後に登場するトレンチコートの前身となるものでした。

ブランドの代名詞「バーバリーチェック」

バーバリーと言えば、あの特徴的なチェック柄を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。

バーバリーチェックと呼ばれるあの柄には興味深い歴史があります。

バーバリーにチェック柄が採用され始めたのは1920年代からで、レインコートの裏地として使われていました。

このデザインは公募によって決まったというものでした。

ちなみに元々は「カントリータータン」という柄の名前だったのですが、イングランドとアイルランドの確執など様々な要因を加味して「チェック」という名称が使用されることに決まりました。

始まりは裏地に使われるという地味なデビューでした。

バーバリーチェック大ヒットのきっかけは1960年代にあります。

当時のパリ店バイヤーであるジャクリーヌ・ティレマンがバーバリーチェックに注目し、傘や旅行鞄に使ってみました。

これがパリの人々に大ウケし、バーバリーチェックは一躍有名になりました。

1970年にはチェック柄の種カーフ、1980年~1990年代には婦人服にチェック柄が用いられ、前面に推し進めていきました。

今ではハウスチェックやノバチェックなど9種類のチェック柄があり、様々な形態の商品に使われ、バーバリーの代名詞のようなものになっています。

裏地からブランドの象徴にまで発展するシンデレラストーリーがバーバリーチェックにはあったのです。

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